Siempre he preferido comprar autos usados antes que un creo kilómetros ya que por el precio de uno económico puedo elegir otro de gama más alta de segunda mano. Pero como todo auto usado es una caja de pandora aquí posteo algunas nociones básicas para reducir los riesgos y valorar el estado y precio real de un auto usado. Solo espero dejarme entender con mi castellano americano así que adelante. Para hacerlo bien necesitaremos las siguientes herramientas de bolsillo. HERRAMIENTAS: - Imán o magneto pequeño. - Trozo de franela de color blanco. Valen los pañuelos desechables. - Una pequeña regla o algún objeto que nos sirva como referencia de medida graduada. - Linterna de bolsillo. - Una espátula pequeña o algo similar. Debe estar limpio y ser de color claro. - Una navaja de bolsillo. Estas son, aunque falta el paño y la regla que no encontré ninguno a la mano. Puse monedas corrientes a modo de escala para hacernos una idea del tamaño de los objetos. El triangulo blanco es una “uña” que uso para tocar la guitarra y servirá para nuestros propósitos. PRIMER PASO: Antes de ir a visitar al vendedor hablaremos con él por teléfono y le planteemos una visita para una prueba exhaustiva a su auto que incluya: - Varios minutos de funcionamiento del motor en ralentí. - Presentación de todos los documentos necesarios para hacer la transferencia legal. - Facturas y copias de todos los servicios y repuestos que diga haber hecho o instalado en su auto. - Informe de prueba de emisiones de gases completa que incluya: Opacidad (m -1) Factor Lambda % de CO en ralentí % de CO acelerado hasta 4,000 rpm % de CO + CO2 HC (ppm), este último importantísimo porque indica si hay una falla de combustión y/o de compresión lo que significa consumos elevados y la imposibilidad de superar la revisión técnica vehicular. - Informe de una revisión por scanner con los siguientes valores destacados: Valor TPS: El valor Throttle Position Sensor (TPS) es un porcentaje que indica la posición angular de la mariposa de admisión e indica el correcto funcionamiento del sistema de inyección electrónica. Este aumentará o disminuirá de acuerdo a la aceleración o a los requerimientos del equipamiento (aire acondicionado por ejemplo) para mantener las rpm dentro de los parámetros mínimos. El mínimo de rpm en ralentí según marca y modelo, aunque lo usual en autos de 4 cilindros y cilindrada media es de 900rpm. Otros códigos de falla detallados para poder comprobarlos vía internet con el representante de la marca o un taller especializado en ella. Esta es una pantalla del scanner donde se aprecian las principales mediciones que debemos tener en cuenta (TPS y rpm). - Prueba de manejo por nosotros mismos. - La disposición del vendedor a negociar el precio final de venta de acuerdo a nuestra evaluación. Si se niega a alguna de estas condiciones es mejor descartar a ese vendedor.
SEGUNDO PASO: EVALUACIÓN Cuando vayamos a ver un auto usado con reales intenciones de comprarlo llevaremos todas las herramientas mencionadas que nos sean posibles y dispondremos de al menos 30 minutos de evaluación a cada auto. Recomiendo hacer estas pruebas a la luz del día y con el mínimo de gente y ruido posible. 1º CARROCERÍA: Lo más importante es que todas las chapas (segmentos de la carrocería) estén enteras y con las medidas originales, es decir no carcomidas por el óxido ni que se le hayan adaptado partes de modelos similares. Los raspones y pequeñas abolladuras son normales y no afectarán el normal desempeño del auto. Un brillo distinto en una de las chapas (puertas, guardafangos, etc.) indica un repintado individual y es señal de advertencia. Generalmente si se trata de una chapa lateral el motivo del repintado puede deberse a un choque. Si detectamos un defecto en la pintura de una chapa procederemos a evaluar más exhaustivamente esa zona. En primer lugar utilizaremos el imán para pegarlo a cada chapa “sospechosa”. Tiene que ser un imán pequeño sin mucha fuerza de modo que se pegue al metal, pero que se despegue y caiga al suelo en las zonas donde se hayan hecho reparaciones profundas. Cuando el imán cae al suelo es un indicio de que en ese lugar se ha realizado una reparación importante y hay una cantidad de masilla entre la pintura y el metal que impide al imán pegarse. Este es el imán pegado. Se ve fatal porque estoy dentro de la cochera (lo siento, tengo el carro hecho un asco, acabo de regresar de la playa). En este punto, si el vendedor nos aseguró que nunca había tenido un choque ya sabemos que ha mentido. Seguir adelante es decisión de cada uno, pero cabría asegurarse de que el auto no tiene algún problema legal, demandas u es solicitado por la policía debido a este accidente. Mucho cuidado con choques fuertes, dependiendo de la ubicación pueden haber desalineado la dirección o dañado seriamente la estructura del auto. Una técnica más exhaustiva es coger una navaja y arañar la pintura en un punto donde no se note demasiado como por ejemplo dentro del cofre del motor detrás de la bobina o algo similar. Esto se hace para confirmar que debajo de la pintura visible no se oculta otra. Algunas veces cuando un auto sufre un accidente las chapas más dañadas son reemplazadas por piezas de desguace. 2º FUGAS: Luego de pasearnos por todo el perímetro del auto nos fijaremos en los bajos utilizando la linterna para ubicarlos y comprobar si el brillo de los fluidos es intenso lo que significa que son frescos. Cualquier mancha que esté fresca debajo del auto, o que aparezca en un lugar donde éste haya estado estacionado por lo menos 10 a 15 minutos es señal de alerta. Las hay de cinco tipos básicos: 1.- Aceite de motor: Las fugas de aceite de motor son comunes pero pueden significar rajaduras en el cárter del motor, juntas o retenes que hay que reemplazar (algo costoso), o incluso la tapa del aceite ya gastada. Es algo muy común pero es necesario evaluarlo. Por lo general aparecen debajo del cárter del motor. 2.- Líquido o aceite de freno: Las fugas en el sistema de frenos aparecen del lado interno de las ruedas y manchas en ocasiones partes como los cálipers o los tambores con manchas oleosas. Por regla general las marcas americanas (aquí) le ponen un color bordeaux al líquido de freno y es fácil identificarlo. Si es así, por seguridad ese auto debe ser descartado de nuestra lista. 3.- Aceite hidrolina o aceite de la dirección: Esto puede significar reparaciones costosas en poco tiempo y el valor del auto quedaría muy devaluado. El aceite de dirección aparecerá debajo de la bomba de dirección, su cañería principal, un recoveco donde se haya estado empozando, y en ocasiones en los palieres. Mucho ojo con los autos de tracción posterior (BMW serie 3, deportivos americanos, etc), pueden perder aceite de corona la cual se encuentra en el centro del eje posterior. 4.- Aceite de caja de cambios: Si se trata de un auto con transmisión automática hay que descartarlo. De ser uno manual habrá que negociar el precio y bajarlo lo más posible. Este es un argumento muy poderoso para ello. Las manchas aparecerán como es obvio debajo de la caja de cambios que por lo general se encuentra debajo de los asientos delanteros, justo en medio de ellos en los autos grandes y en los pequeños a la misma altura pero un poco más adelante debajo del tablero (consola, cockpit, tablero de instrumentos). 5.- Refrigerante: Es bastante común pero no hay que minimizarlo. Por lo general el refrigerante (coolant en inglés) o el anticongelante (antifreeze) son de color verde radiactivo y es fácil de detectar. Mucho ojo con estas fugas, es un líquido muy venenoso y puede matar a las mascotas y otros animales como gorriones, ardillas, etc. Otras posibles fugas son muy raras. No descuidarse si detectamos un olor fuerte a gasolina, puede significar una tapa que ajusta mal o incluso fugas peligrosas en las vías o la propia bomba en el tanque. Los charcos pequeños de agua no significan peligro. Si aparecen debajo del tablero suelen ser de la condensación del aire frío atrapado en el ducto del aire acondicionado. Si aparecen en la terminal del tubo de escape es aire atrapado y condensado durante la noche. 3º SUSPENSIÓN: La recisión técnica vehicular debería descartar problemas de suspensión, pero como nadie nos garantiza que al auto se le han cambiado piezas una vez que ha superado dicha revisión (yo hasta miraría si tiene gata y rueda de repuesto) comprobaremos la efectividad de resortes y amortiguadores. Nos apoyaremos en cada esquina sobre cada rueda y descargando nuestro peso con fuerza en la carrocería, presionaremos la rueda contra el suelo soltándonos rápidamente para ver cómo rebota. Cada esquina debe rebotar una sola vez, rápida y silenciosamente sin ruidos secos ni golpes. Si todo va bien, cada esquina volverá a su posición sin rebotar más de una sola vez lo cual significa que los amortiguadores (generalmente son de gas) funcionan bien. Luego comprobaremos la distancia que hay entre el límite de la carrocería y la rueda (neumático). Para ello utilizaremos la regla y tendremos en cuenta que la distancia debe ser idéntica en ambas ruedas de cada eje, y razonablemente consistente entre ambos ejes. Lo contrario significará que la rueda más baja tiene un resorte helicoidal vencido que ya no soporta el peso de su esquina.
4º MOTOR: Viene lo bueno y más complejo de revisar. Aviso que es necesario tener un oído entrenado para detectar problemas con solo escuchar una anomalía en el ronroneo del motor, pero tampoco es tan difícil. En otro post detallaré los ruidos anómalos o la variación de ruidos normales que indican determinadas fallas mecánicas, que esta es una forma muy económica de determinar el origen de un problema mecánico y solucionarlo en casa sin gastarse un duro. 1.- Pediremos permiso al dueño y nosotros mismos le daremos al contacto para encender el auto. Este debe arrancar al primer intento, pero en todo caso nunca pasar del tercero. De ser así implicaría un problema con el motor de arranque, el circuito eléctrico, los cables de distribución, la batería o un montón de cosas más. 2.- Con el motor encendido nos quedaremos unos minutos sentados escuchando simplemente. Procuraremos que el vendedor no nos interrumpa con su cháchara y a ser posible evitaremos ruidos ambientales que nos distraigan o solapen el ruido del motor. Este debe ser uniforme, sin “saltos” ni “tos”. El ralentí debe sentirse estable, sin que haga intentos de acelerarse o amenace con apagarse, y tanto el timón como la cabina y los pedales deben estar exentos de vibraciones porque lo contrario significaría un desgaste irreparable en los soportes e incluso en el bastidor del motor. 3.- Luego bajaremos del auto sin apagar el motor y nosotros mismos levantaremos el capot para descubrir el motor. El primer vistazo general debe ser de limpieza y orden. Nada de aceite quemado o goteando por todas partes, tampoco hollín porque este puede ocultar rajaduras en partes importantes y haber sido dejado a posta para ocultarnos algo. Tampoco se admiten cables sueltos, mangueras cortadas y obstruidas con tapones, cinta aislante suelta y en general aspecto de desorden porque esto significa que el mecánico “de cabecera” del auto era un chapuzas y a saber qué y cómo la habrá liado. 4.- Lo siguiente será escuchar atentamente todos los sonidos del motor, prestando especial atención a la “respiración” del motor, esto es la admisión de aire. La combustión debe escucharse con un sonido metálico constante y sin altibajos. Cualquier cascabeleo indica fallas que deberán ser subsanadas antes de comprar el auto. Otros ruidos muy importantes son los que produce el rozamiento de las fajas. Si se escucha un chirrido de éstas puede significar fajas o correas gastadas y resecas, poleas mal sincronizadas o vibraciones en el motor que alteran el normal giro de ellas. 5.- Este es el momento en que aprovecharemos para obtener el mayor descuento al precio que nos piden, y sacamos nuestro as bajo la manga solicitando al vendedor todas las facturas de servicios, mantenimientos compra de partes originales, repuestos y extras que dice haber metido en el auto. Si no tiene estos documentos para probar todo lo que nos ha prometido entonces asumiremos que solo ha colocado repuestos “alternativos” y pediremos un mayor descuento al precio de venta. También solicitaremos las pruebas de las mediciones de gases y el informe del scanner, y las cotejaremos con los valores mínimos que establecen las revisiones técnicas en este caso de España. 6.- Utilizaremos la uña de guitarra o lo que tengamos a mano para raspar un poco las zonas donde se haya depositado aceite y suciedad para comprobar su volumen. Si es demasiado grueso quiere decir que la fuga es importante y lleva tiempo con ella, y deberíamos considerar descartar ese auto. 7.- Apagaremos el motor y procederemos a comprobar los niveles de aceite de motor, líquido de freno, refrigerante, aceite de dirección y otros incluyendo carga de batería revisando los bornes (terminales de plomo) que no deben estar sulfatados. Aquí tomaremos una pequeña muestra del aceite del motor con la varilla de la medición y mancharemos con ella el pañuelo de papel blanco que hemos llevado. Esto es como catar vino, se necesita un fondo blanco para apreciar los matices. Si notamos los bordes del aceite brillante es que el aceite es relativamente nuevo y está limpio. Si está naturalmente oscuro ero aún conserva los tonos de su color original significa que es un aceite usado pero limpio, lo cual significa un motor en buen estado. Pero si el color es negro como el petróleo, huele a quemado y se nota poco viscoso esto indica una muy mala selladura del block y/o un aceite que no se ha cambiado en más tiempo del normal. 8.- Por si las fly, pero no está demás revisar el número de código del motor y el del chasis. Los autos americanos por regla general no tienen número de motor, los japoneses suelen ponerlo en una plaquita metálica remachada al bastidor del lado donde se une el parabrisas con el cofre del motor o al borde del chasis junto al radiador. En los autos americanos el número de chasis suele están al pie del parabrisas del lado del conductor. El mío lo tiene ahí además de una plaquita que pone “Proudly made in the USA”. El VW Bora de mi padre lo tiene en el mismo lugar, pero es el único auto europeo con el que tengo experiencia (aunque es made in Mexico).
5º LÍNEA DE ESCAPE: Aunque no tengamos el auto elevado podemos evaluar la línea de escape sin ensuciarnos. Con el motor prendido utilizaremos un trapo enrollado en la mano para obstruir temporalmente la terminal del escape. La fuerza de los gases debe ser capaz de empujar nuestra mano y liberarse, pero si no lo hace eso quiere decir que hay otro lugar por donde los gases escapan. Quizás grietas y/o picaduras de óxido en la línea. Lo peor es que haya picaduras o roturas en el silenciador o el catalizador. Finalmente utilizaremos nuevamente la navaja para rascar el interior del terminal del escape. Este debe estar sucio pero no cubierto de una masa negra de hollín, lo cual significaría que el motor está quemando aceite y/o expulsando gasolina/diesel sin combustionar del todo lo cual significa emisiones de CO y HC (hidrocarburos) muy altas. 6º HABITÁCULO: Si somos atentos descubriremos inconsistencias entre el kilometraje real del verdadero. Si los asientos están muy gastados, sobre todo el del conductor, habrá una muy sospechosa inconsistencia si es que el kilometraje es muy bajo. Manipular el kilometraje parece una tontería que causa gracia, pero meterse en la centralita (computadora a bordo) para alterarla al final pasa factura porque se pueden malograr sensores y desconfigurarla que es un gusto. Otros indicadores son el tablero de instrumentos (creo que en España le dicen “salpicadero” pero no sé qué cosa salpica ahí). Si este está rajado o roto, aunque esté reparado y casi no se note, indicará un choque lateral muy fuerte y ese auto debe ser descartado. Si hay un nuevo tapizado extrañamente nuevo (nadie invierte en un auto del que quiere deshacerse) yo aconsejaría incluso desmontar parte del tapizado, remover forros y paneles plásticos interiores y cerciorarse de que no hay soldaduras y abolladuras significativas en la carrocería interna. Una vez un señor mayor quiso venderme la liebre (expresión peruana que significa que trató de contarme un cuento chino) diciéndome que él estaba vendiendo su propio auto y que solo él lo utilizaba. Cuando le vi subir al asiento del copiloto noté que necesitaba sujetarse del borde del techo para subir y que curiosamente en ese lado (copiloto) la pintura del techo estaba notablemente desgastada. Eso significaba que él siempre iba de copiloto y que alguien más joven era el que lo manejaba continuamente (del lado del conductor todo estaba perfecto, pero era evidente la estación de radio pre configurada y el cable del iPod en la guantera). Mucho cuidado con los habitáculos con olores extraños. Si huele a gasolina puede significar una pérdida en alguna parte del circuito de alimentación, si hay olor a gases es que muy posiblemente haya un agujero en la línea del escape combinado con roturas o fallas en el aislamiento del suelo y/o detrás del tablero en la separación habitáculo y cofre del motor. Los olores a aceite quemado puede significar poco aceite de caja o balancines/sincronizadores vencidos y quemados por falta de aceite. Esta es una foto del interior de mi Mustang. Nótese que el timón está muy gastado lo que indica el uso que le he dado a lo largo de todos estos años y es que cambiar el timón es costoso y nos indica el uso frecuente que ha tenido un auto usado. 6º DIRECCIÓN: Reparar la dirección es demasiado caro y cualquier falla en ella descartaría definitivamente el auto en cuestión. Lo primero que haremos será sentarnos en posición de manejo con el motor apagado y con ambas manos mover suavemente el timón (volante, etc) de izquierda a derecha para comprobar su movimiento libre. Si el timón se mueve mucho sin llegar a sus topes quiere decir que la caña de dirección está desgastada. Luego giraremos la llave para desbloquear el timón y lo giraremos completamente hacia ambos lados. Si en este punto escuchamos un sonido seco como un golpe al llegar al límite en una o ambas direcciones ese auto hay que descartarlo definitivamente. También observaremos el desgaste de los neumáticos. El desgaste debe ser uniforme en la banda de rodamiento y cualquier desgaste desigual (cara interior o exterior del neumático) significará un desbalance muy grave en la alineación. Si al carro le han puesto ruedas nuevas para venderlo es algo sospechoso, puede ser que quieren ocultar este defecto. 7º ACCESORIOS: Para mí son completamente irrelevantes. En un auto con algunos años da lo mismo que tenga el equipamiento completo como airbags o frenos ABS. En líneas generales, cuantos más accesorios tenga un auto hay más posibilidades de que algo falle, algún sensor se vuelva loco y de señal, o que hayan sido removidos luego de un único uso como en el caso de los airbags. Los chips de alta performance tampoco cuentan así que no se dejen vender la liebre con el cuento del auto usado con equipamiento completo a precio exorbitante. En todo caso el equipamiento más completo puede ser un factor que nos decida a comprar un auto por encima de otro menos equipado pero no debería influir demasiado en el precio.
TERCER PASO: PRUEBA DE MANEJO Siempre con el permiso del dueño, encenderemos el auto y saldremos de su cochera probando todas las veces que podamos las luces direccionales y su regreso a la posición apagado automático. También comprobaremos limpiaparabrisas, aire acondicionado, luces de posición, de conducción y de carretera. De ser posible antes de salir las luces de freno y direccionales deben ser probadas y vistas por alguien que nos acompañe para evaluar el auto. Ya en camino procuraremos ir por una zona poco transitada para realizar algunas pruebas. Me encantaría haberme filmado haciendo esto pero nos hacemos una idea. Lo que probaremos será: DIRECCIÓN: Conduciremos en línea recta y soltaremos el timón con cuidado para ver si el auto “jala” para algún lado. Luego doblaremos a ambos lados en diferentes esquinas para comprobar la dirección, giraremos el timón a ambos lados completamente con el auto detenido para volver a comprobar el funcionamiento de la bomba de dirección en pleno uso y luego daremos algunos giros hacia ambos lados para comprobar los radios de giro que no deben diferir mucho. Esto significa que doblar a la izquierda debe tomarnos más o menos el mismo espacio que doblar a la derecha. Si nos es posible efectuaremos también la prueba del alce que básicamente significa acelerar por el carril derecho y súbitamente cambiar al carril izquierdo como si algún obstáculo sorpresivo nos hubiese obligado a ello. La prueba del slalom es también ideal y se trata simplemente de hacer slalom (hacer zigzag) a distancias constantes de 20 metros cada una. FRENOS: Esto sí que es divertido. Aceleramos hasta los 40 a 50kms/h y frenamos en seco con todas nuestras fuerzas. El auto no debería desviarse en la línea del frenado hacia ningún lado, sino frenar uniformemente en línea recta. Lo contrario puede significar infinidad de problemas desde calipers en mal estado, fugas de liquido de freno, servo de freno mal calibrado y forros gastados. Aconsejo que si el auto presenta un problema de frenos se descarte inmediatamente. Y bueno, eso sería todo. Si alguien tiene algo que añadir por favor adelante, con toda seguridad todos tendrán sus propias técnicas para evaluar un auto usado y sería genial que las compartieran.
Gracias aunque parece que eres el único que lo ha leído. No lo he sacado de un manual, son mis propias experiencias Falta cómo evaluar que el sistema de diferenciales y la doble tracción está funcionando (no malograda). A veces una 4x4 queda enganchada en 4x2 y por falta de uso, o bien nos quieren vender la liebre y nos ofrecen un AWD cuando es un tracción simple. Este es un video muy explícito sobre cómo hacer diversas pruebas a la tracción 4x4. 1º Montamos las ruedas posteriores sobre jacks (torres) y vemos si por un segundo se mueven solas. 2º La siguiente es intentar trepar una pendiente corta en retroceso. Si hay dificultar es que solo funciona el tren delantero. Cuando suba sin problemas es que ambos trenes (4x4) están funcionando. 3º No lo hace, pero es llevar la camioneta a un servicio (de lubricantes por ejemplo, o de lavado de carrocería) y pedir que lo eleven con la X, el elevador que deja sueltas las 4 ruedas al elevarlo. Así comprobaremos que las 4 funcionan bien.
En este video está a lo que me refería antes. La camioneta es una GMC Sierra 2500 V8 de 8.1 litros 4x4 con selector de blocaje 4x2 - 4x4Hi y 4x4 Lo de la que su propietario se queja de que no engancha el 4x4 y permanece en 4x2 a pesar de que el testigo del tablero indica que el 4x4 está acoplado. El selector electrónico está fallando ya que descarta que se deba a un problema de acoples mecánicos (puede girar el cardán del diferencial con la mano, cosa muy peligrosa que no recomiendo en lo absoluto).
¿De donde eras? No eras de Ecuador o por ahi? Y teneis euros? anda que eres de carabanchel y nos dices que vives al otro lado del mundo.
No he entendido nada. Los videos son yanquis, yo ni loco me cargo unos jacks montándoles encima una Bronco de 2 toneladas para hacer girar las ruedas jajjajja.
Ah ok, acaban de hacerme entender lo que has querido decir (2 o 3 horas después jajjaja estoy que no doy una) Soy de Lima, capital de Perú (South América). Aquí no hay euros ni tampoco dólares, por ley está prohibido utilizar para el comercio otra moneda que no sea la nuestra (Soles S./) y esto es porque nuestra moneda es una de las más fuertes del continente y nos gusta que siga siendo así aunque afecte a nuestras exportaciones dado el alto costo de nuestros productos a causa de nuestro tipo cambiario y tasas de interés. El milagro peruano lo llaman, ahora somos un país "rico" aunque la sensación de bienestar y el índice de satisfacción general sigan por los suelos. Sea como sea el caso es que he estado en Europa hace poco y me han sobrado un montón de moneditas que aquí no tienen ningún valor y solo por su parecido con nuestras propias monedas las guardo para usarlas para el peaje a ver si no notan el cambiazo. Estas las usé porque Uds. no conocen nuestras monedas y no podrían hacerse una idea cabal si las usara como referencia de tamaño, aunque la verdad sus monedas y las nuestras son parecidas y además del mismo tamaño. Ya subiré fotos.
Ah, ok. me gustaria ver las monedas de alli. En una ocasión me colaron una de otro país y era igualita que las monedas de dos euros de aquí. Lo mismo eran los soles que tu dices y al final la usé para una máquina de refrescos.
Hola gente ! Yo tengo un coche de segunda mano y la verdad que no miré mucho cuando lo compré hace casi ya dos años. Es mi primer coche y hasta ahora ningún problema grave.
